Columna Serpentina

En el distrito de Sultanahmed, lugar donde se concentran la mayoría de los monumentos y lugares turísticos de Estambul, se encuentra una de las piezas más antiguas de la ciudad: la Columna Serpentina (Yilanyi Sütun, en turco), que también es conocida como Trípode de Delfos o Trípode de Platea.

Columna serpentina y obelisco de Teodosio

Realmente, no se trata de un monumento puramente otomano, ya que fue traída por Constantino I El Grande en el año 324 d.C. desde Delfos (Grecia). Este emperador, junto con sus sucesores, principalmente Teodosio El Grande, tuvo el empeño de decorar sus vastas tierras y, sobre todo, su emergente ciudad con obras espectaculares traídas de todos los rincones del mundo, por lo que no dudó en expoliar aquellas tierras sobre las que conseguía victorias militares o acuerdos comerciales.

La Columna Serpentina, situada actualmente al sur del Obelisco de Teodosio en pleno centro del antiguo Hipódromo de Constantinopla, fue levantada como una ofrenda dedicada al dios Apolo en Delfos. Con unos ocho metros de altura, esta obra está formada por tres serpientes de bronce enroscadas entre sí, cuyas cabezas a modo de trípode sujetaban un cuenco de oro. Actualmente, sólo se conserva el cuerpo de las serpientes y dos de sus cabezas: una en el cercano Museo arqueológico de Estambul y la otra en el Museo británico de Londres. Los historiadores apuntan a que el cuenco de oro macizo tenía un diámetro de alrededor de tres metros, una pieza demasiado codiciada por los saqueadores que la robaron, y posiblemente fundieron, hace siglos.

Este monumento fue erigido en conmemoración de la victoria griega en la batalla de Platea (479 a.C.), en la que se repelió la invasión persa del ejército aqueménida en la Grecia continental. Se construyó frente al Templo de Apolo en Delfos un año después de esta victoria helena en las Guerras Médicas. Fue el triunfo de la unión, ya que el botín de piezas de bronce obtenido por 31 polis griegas fue fundido para levantar este gran monumento. Esta Columna Serpentina representaba, igualmente, una victoria moral sobre los persas, ya que la batalla de Platea fue la respuesta griega a la dolorosa derrota helena en la batalla de las Termópilas con el consiguiente saqueo persa a Atenas.

Obelisco de Teodosio

Parece increíble que uno de los monumentos mejor conservados de todo Estambul sea precisamente el más antiguo de ellos. Y es que los turistas que se acercan a observar el obelisco de Teodosio (Dikilitaş, en turco) se quedan impresionados al poder apreciar, sin problemas, los detalles de esta obra construida en el año 1479 a. C. Este monumento se encuentra situado en el distrito de Sultanahmet, muy cerca de la Mezquita azul y de otros monumentos relevantes de la localidad turca.

Detalle del obelisco de Teodosio

Su sorprendente buen estado de conservación cobra una relevancia superior si tenemos en cuenta su difícil transporte desde la lejana Egipto. Concretamente, el obelisco estaba situado al sur del gran templo de Amón-Ra de Karnak donde el faraón Tutmosis III lo mandó construir para conmemorar sus avances bélicos en el río Éufrates. Allí permaneció hasta que el emperador Constancio II, siguiendo el ejemplo de su padre Constantino I El Grande, lo mandara llevar a Alejandría, a través del río Nilo, para celebrar su aniversario como césar. Así, Alejandría fue su casa durante 33 años, hasta que en el año 390 Teodosio I lo hiciera, de nuevo, transportar hasta Constantinopla para colocarlo en el centro del Hipódromo romano, lugar en el que siglos después continúa.

Originalmente, el obelisco, que está realizado en un único bloque de porfirio rojo de Asúan, medía casi 30 metros, pero la imposibilidad de transportarlo de una pieza hizo que fuera cortada su base. De esta manera, en la actualidad mide 25,6 metros de altura, algo menos de 20 metros si sólo tenemos en cuenta el obelisco que está tallado con jeroglíficos que honran al propio Tutmosis III y al dios Horus, divinidad siempre relacionada con los faraones.

Para poder ser levantado en la actual Estambul, Teodosio I mandó construir una base de seis metros de anchura sobre el que se colocaron cuatro grandes cubos de bronce sobre los que descansa el obelisco. El pedestal está bellamente tallado con bajorrelieves que hacen alusión al propio emperador en una festividad celebrada en el Hipódromo romano, probablemente con motivo del levantamiento de esta nueva decoración de la spina. En este sentido, se puede apreciar una carrera de caballos, la corte en pleno junto con Teodosio I, el emperador entregando una corona de laurel al vencedor y el ofrecimiento de pleitesía de los enemigos derrotados.

Además, la base cuenta con una doble inscripción en griego y en latín, en la que se explica el trabajo que supuso colocar este obelisco en su nueva y definitiva ubicación.

Obelisco de Constantino

Obelisco de Constantino

La columna de Constantino, es una obra que resume muy bien el deseo del emperador Constantino de hacer de esta urbe una de las más importantes del vasto Imperio Romano. No sólo el cambio del nombre de Bizancio a Constantinopla refuerza la egolatría del emperador, quien se empeñó en decorar la capital del Imperio Romano de Oriente con las mejores obras, tanto nuevas como expoliadas de otras zonas del Imperio. En medio de una fiesta con ceremonias cristianas y paganas, su columna fue inaugurada en mayo de 330 en plena expansión de la ciudad y constituye uno de los monumentos más destacados del arte romano en Estambul.

La columna de Constantino (çemberlitaş sütunu -columna reforzada-, en turco) tiene una altura de 35 metros y una ubicación tan estudiada que puede verse desde el Bósforo y el mar de Mármara. Cuando se construyó, la columna de roca pórfida traída desde Egipto estaba situada en el centro del Foro de Constantino, situado más allá de las murallas de la ciudad.

El paso de los años ha restado esplendor a este monumento. Originalmente, medía unos 50 metros de altura, estaba dividida en nueve anillos y coronada por una estatua de Apolo, que fue sustituida por una del propio Constantino. Como todas las grandes obras, la columna de Constantino no está exenta de rumores que aumentan su magnitud y adoración. En este sentido, se ha llegado a decir que contenía un fragmento de la Vera Cruz, así como reliquias de tanto valor como el hacha con el que Noé construyó su arca, la cesta con la que Jesús hizo el milagro de los panes y los peces e, incluso, parte de las cruces de los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús en el calvario.

La climatología y los ladrones también han dañado esta obra. Así, una fortísima tormenta en 1106 derribó la estatua que coronaba la columna, junto con sus tres anillos superiores. Esto hizo que, años más tarde, el emperador Manuel I Comneno decidiera reforzarla con piezas de bronce, que, sin embargo, fueron robadas y fundidas para acuñar monedas. A finales del siglo XVIII un incendio en el barrio dejó unas perennes marcas negras de humo, por las que también es conocida en la actualidad como “columna quemada”. Tras este escenario, se sucedieron las remodelaciones, una de las más importantes comenzada en 1955.

Su visita nos transporta hasta una de las épocas más florecientes de la ciudad, ya que, aunque se ha visto deteriorada por el paso del tiempo, uno se puede imaginar sin problemas la grandiosidad de la época en la que fue construida.

Fuente alemana

La Capital Europea de la Cultura en 2010, Estambul, puede presumir de albergar edificaciones de muy diferentes estilos y épocas, fruto del paso por sus tierras de diversas culturas. Un ejemplo de ello es la fuente alemana (alman çeşmeni, en turco), de estilo neobizantino.

Fuente alemana

Este gazebo, de planta octogonal, fue un regalo del kaiser Guillermo II a la capital del Imperio otomano, tras su visita en 1898, cuyo objetivo principal no era otro que construir un línea de ferrocarril hasta Bagdad y situarse así posicionada en este importante enclave petrolífero. Aunque no tuvo éxito su cometido al considerar el sultán Abdul Hamid II que sólo albergaba ansias expansionistas, Guillermo II quedó muy agradecido del trato dispensando por los otomanos, como queda bien reflejado en la inscripción que existe en la propia fuente en una plaquita de bronce. Escrita originalmente en alemán, la chapa dice: “El kaiser alemán Guillermo II, quien construyó esta fuente en otoño de 1898, como señal de gratitud de su visita al sultán otomano Abdul Hamid II”. A pesar de la inscripción, la fuente realmente fue inaugurada de manera oficial el 27 de enero de 1901, fecha del cumpleaños de Guillermo II, aunque un año antes ya fue trasladada, pieza a pieza, hasta la ciudad turca y reensamblada allí.

Además de la inscripción de Guillermo II, existe una segunda dedicatoria, en esta ocasión en turco, situada en el arco de la fuente. De esta manera, se trata de ocho versos escritos por Hattat İzzet Efendi.

En la construcción de la fuente alemana participaron cuatro arquitectos, con importante fama en esa época: Spitta, Schöle, Carlitzik y Joseph Anthony. Cuenta con ocho columnas de mármol y la parte interior de la bóveda está decorada con bellos mosaicos dorados con simbología de los dos emperadores. Entre cada una de esas columnas hay ocho medallones: cuatro de ellos tienen símbolos del sultán Abdul Hamid II sobre fondo verde y los otros cuatro tiene la letra “W” (primera letra del nombre de Guillermo II en alemán: Wilhelm).
Aunque nadie duda de la belleza de la fuente alemana, sí son muchos los que cuestionan su ubicación en la plaza de Sultanahmet. Comparte espacio con monumentos muy antiguos de la época griega y romana, por lo que consideran que una obra de principios del siglo XX no tiene su sitio en el antiguo hipódromo romano, frente a la famosa Mezquita Azul de Estambul. En cualquier caso, animamos a los visitantes a disfrutar de ella paseando por los alrededores.

Históricamente siempre ha sido uno de los municipios más poderosos y con mayor influencia de la región y donde se han desarrollado y se siguen desarrollando muchas actividades culturales y económicas.

Ayuntamiento

Su antigüedad se remonta a la cultura neolítica en el mismo lugar donde se levanta la ciudad actual. Allí se encontraron restos arqueológicos de poblaciones fortificadas, almacenes de alimentos y templos dacios que se han perdido o destruído por el régimen comunista, y aunque se sabe que ha estado constantemente habitada por los hallazgos arqueológicos, no se conservan documentos que hablen de Brasov y sean anteriores al siglo XIII, situando el primer asentamiento en 1211 por los caballeros teutones a través de un diploma de Andrés II de Hungría.

En 1241 fue invadida por los tártaros y dos siglos después, en 1421 y 1438, sufrió dos invasiones turcas.
En 1989 recibe el título de ciudad mártir por la implicación de sus ciudadanos en la Revolución rumana del mismo año.

En la actualidad es una ciudad con gran influencia comercial, con una industria fuerte por la construcción de camiones, aviones ligeros y helicópteros, es una de las principales productoras en manufactura de madera por su alto nivel en recursos forestales.

Se puede pasear con tranquilidad por el centro de Brasov ya que es una ciudad peatonal y con gran animación. Podemos encontrar en la zona peatonal la plaza mayor y los grandes almacenes, restaurantes, heladerías, cafés, librerías y tiendas de ropa.

En Brasov se puede ver arquitectura de estilos gótico, barroco y renacentista dentro de su nucleo histórico.
Es interesante visitar la Iglesia Negra, la casa Sfatului, la Iglesia de San Nicolás y el museo de la primera escuela rumana.

• La Iglesia Negra fue construída entre 1384 y 1477 en el lugar que ocupaba una iglesia anterior que fue destruída en 1242 por las invasiones mogoles; su construcción se paralizó con la invasión turca de 1421.
  

  Iglesia Negra

  De las dos torres que figuraban en el proyecto inicial solo se terminó una  de ellas, que tiene una altura de 65,6m.; con la invasión de los Habsburgo en 1689 Brasov sufrió un gran incendio que destruyó gran parte de la ciudad. La iglesia quedó dañada gravemente y se ennegrecieron sus paredes, lo que hizo que a partir de entonces se la conociera como “iglesia negra”. Su reconstrucción duró 100 años y aún se conserva de la iglesia original una pieza de madera situada en la puerta principal donde se puede leer en letra gótica el año 1477, año de su terminación.
  Es el mayor monumento gótico de Rumanía y del sudeste europeo. Los pórticos son de estilo gótico aunque tras el incendio las bóvedas fueron restauradas en estilo barroco, y los murales, asientos y estatuas datan de finales del siglo XVII y principios del XVIII a pesar de que su decoración representa motivos populares y representan una fusión perfecta con el resto de la iglesia. Presume de tener una enorme campana de 6 toneladas de peso y su órgano tiene 400 tubos que en la actualidad son usados en los conciertos semanales. Hoy día es un museo que contiene una importante colección de alfombras turcas y solo se celebra el culto con una misa luterana los domingos.

• La casa Sfatului está situada en la plaza del mismo nombre y en su origen a principio del siglo XV fue la sede del gremio de curtidores. Más tarde fue la sede del consejo de los cien ediles, de donde le viene el nombre de Casa del Consejo, y actualmente es el Museo de Historia de Brasov que alberga los hallazgos prehistóricos, de la edad del bronce y del hierro, de la civilización dacia. Contiene piezas de la época romana y de la época moderna.
• La Iglesia de San Nicolás es un templo ortodoxo del siglo XIII y sobre él se han encontrado documentos que indican que existió inicialmente una capilla de madera en 1292. En el año 1495 se construyó una iglesia en piedra de estilo gótico que fue transformada en varias ocasiones al estilo barroco. En el siglo XVIII debido a las donaciones hechas por los gobernantes de los principados de Moldavia y Valaquia la iglesia adquirió una importante colección de iconos antiguos y se amplió con una capilla.
• Próxima a la iglesia de San Nicolas se encuentra la primera escuela rumana que constituyó un centro cultural y espiritual para los habitantes de la región. En esta escuela se imprimieron los primeros libros en lengua rumana por el diácono Coresi.

Detalle de una calle de Brasov

Son también interesantes:

• La puerta de Sta. Catalina del año 1535, la única entrada a la ciudad vieja que se conserva hasta nuestros días.
• El bastión de los tejedores data del siglo XVI aunque se construyó en dos épocas, la primera a mediados del siglo XV y la segunda a finales del XVI, y es el que mejor se conserva de los siete bastiones que tuvo Brasov.
• El bastión de los pañeros data de mediados del siglo XVI en estilo renacimiento, restaurado posteriormente en los siglos XVIII y XIX.
• El bastión del Tisserands que es de donde se toma el teleférico con subida a la colina Tîmpa.

En los alrededores de Brasov se puede Visitar el castillo de Bran un buen ejemplo de los castillos medievales, que se le atribuye a Blad Tepes el empalador, rey que inspiró la novela de Drácula pero que realmente pasó solo unos días en el castillo.

El visitante puede disfrutar de una buena experiencia al subir a la colina Tîmpa (865 m.) desde donde se obtiene una panorámica de la ciudad y sus alrededores. Se puede llegar a pie por las sendas ya determinadas, por escaleras o por el teleférico.

Para los amantes de lso deportes de nieve es aconsejable acercarse a Poiana Brasov, una estación de invierno situada a unos 12 Km. de la ciudad donde se pueden practicar deportes de invierno.

Elafonisi, Chania - Creta (Grecia)

Elafonisis es una de las playas más bonitas de Creta. Bañada por el sol, al amparo de arena blanca y aguas transparentes y cristalinas de distintos tonos de azul, el turista disfrutará sin duda de un buen día de baño en la provincia de Hania (Chania), al oeste de la isla de Creta.

La playa de Elafonisi está amparada por el programa ambiental Natura de la Unión Europea, siendo un bellísimo, mágico y maravilloso lugar, haciéndose cargo de su mantenimiento el municipio de Innahorion. Además también controla los buenos precios en sus servicios.

Destaca la presencia de un pequeño islote de unos 20 metros de altura, conectándose con la costa por medio de un arrecife de 0,60-0,90 metros y 800 metros de largo, al que llaman Paso. Los curiosos pueden encontrar aquí una tumba común de los tripulantes de un barco austriaco que naufragó, el  Imperatrice, en 1907.

Es posible llegar andando hasta él incluso con marea alta (unos 100 metros paseando), ya que el agua solo cubre hasta las rodillas a lo largo de todo el camino. Una vez allí, se pueden encontrar varías calitas que invitan a pasar el día dada la gran belleza del entorno. Es posible adentrarse muchos metros mar adentro sin necesidad de nadar, puesto que se puede hacer pie con facilidad, mientras vamos descubriendo infinidad de peces tales como: salpas, espetones, lenguados o sargos. El lugar también alberga alberga distintas clases de aves.

Se nota tal sensación de paz y tranquilidad caminando entre el agua cristalina, divisando el horizonte de arena blanca  que se rompe en algunas zonas por la presencia de oscuras rocas que tiñen el paisaje, y sumergidos en un entorno natural de semejantes características, que da la impresión haber llegado por fin al auténtico paraíso.

La festividad religiosa más importante es el 15 de agosto, con posibilidad de recorrer la playa degustando la bebida típica del lugar ,“tsikoudia”, mientras se baila al compás de su música popular.

A pesar de restar autenticidad al lugar paradisíaco, hay bares donde tomar algún refresco, lo cual se agradece después de una intensa jornada de sol y agua.

Es aconsejable llevar gafas acuáticas para practicar snorkling y disfrutar del mundo submarino de la playa.

Mezquita de Rüstem Paşa

La mezquita de Rüstem Paşa se encuentra situada en pleno barrio comercial Tahtakele, muy cerca del Gran Bazar y del puerto de Eminonu. La dificultad radica en que está en medio de un entramado de callejuelas y medio escondida entre casas y talleres, aunque merece la pena insistir en su búsqueda a pesar de que haya que preguntar varias veces a los lugareños para poder disfrutar de su visita.

La entrada al templo también sorprende a los turistas -y dificulta su acceso-, ya que se entra en su recinto a través de unas lúgubres escaleras que lo último que dan a pensar es que allí habrá una sorprendente mezquita. Esa azotea es el patio de la mezquita, plagado de plantas con flores y, desde el que ya se puede ver el pórtico arcado de la fachada principal decorado con azulejos. La idea de construir una mezquita en la parte de arriba de un edificio responde al hecho de que se trataba de una zona atestada de comercios y, de esta manera, se podía aprovechar la parte de abajo para esta serie de locales y así, con su alquiler, pagar los costes del mantenimiento de la mezquita.

Sin embargo, la parte más destacada de la mezquita de Rüstem Paşa, encargada en 1561 al famoso arquitecto del Imperio otomano Mimar Sinan por el gran visir del mismo nombre y marido de una de las hijas de Suleiman El Magnífico, se encuentra una vez traspasada la puerta, siempre descalzos. En su interior se pueden admirar bellísimas decoraciones con azulejos de gran calidad de Iznik y Kütahya que reflejan motivos muy diferentes: desde dibujos abstractos y geométricos hasta arte floral. A pesar del pequeño tamaño de la mezquita, hay más de 2.000 azulejos en sus paredes, pese a que han sido robadas bastantes piezas.

Detalle de los azulejos

El espacio de oraciones, alfombrado con hermosos tapices, está cubierto con una cúpula de ocho pilares y cuenta con semicúpulas a sus dos lados, donde se sitúan los coros. Salvo en las horas de rezo, la mezquita de Rüstem Paşa apenas cuenta con visitantes, por lo que se puede admirar su decoración sin los atosigamientos de los vigilantes de otros templos de Estambul.

Como curiosidad, Rüstem Paşa también mandó construir un albergue muy cerca de la mezquita y una escuela del Corán en las inmediaciones del recinto religioso.

Estambul, entre dos continentes

Al estar situada entre dos continentes, con una parte en Europa y otra en Asia, y rodeada de mar, siempre ha tenido un transporte marítimo excelente y por tanto un intercambio cultural constante. Era el centro del comercio de productos que circulaban entre el Mar Negro y el Mediterráneo, posibilitando el intercambio entre Europa, Asia y África.

Navegando un poco en su historia nos encontramos con que se la ha conocido como Bizancio hasta el año 330, Nova Roma o Constantinopla hasta 1453 y finalmente İstanbul a partir del 28 de marzo de 1930. A su vez fue la capital del Imperio Romano, del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, del Imperio Otomano y de la República de Turquía.

A pesar de tanto cambio, lo que durante los siglos se ha mantenido constante en Estambul ha sido su modo de vida, sus puestos callejeros y bazares donde se puede encontrar cualquier cosa si se sabe buscar.
Pero su peso histórico y su riqueza arquitectónica puede sentirse en cada esquina.

Desde su fundación como capital de Tracia con el nombre de Bizancio dado por colonos griegos de Megara en el año 667 a. C. hasta nuestros días han pasado por ella varios pueblos.

Durante años estuvo en manos de los persas, que la ocuparon y la destruyeron durante el siglo V a. C. Fue tomada por el general espartano Pausanias en el 477 a. C., Años después tuvo que disputar su control a los atenienses, quienes la ocuparon en el 409 a. C., aunque fueron expulsados en el 405 a. C. después de la derrota de Atenas frente a Esparta, que puso fin a la guerra del Peloponeso, para finalmente volver a manos atenienses en el 390 a. C.. Entre el  año 336 y el 323 a. C., durante el reinado de Alejandro Magno, estuvo en manos de los macedonios. Hasta el año 279 a.C. en que una expedición gálata conquistó Tracia, imponiendo un tributo a Bizancio, la ciudad había mantenido su independencia.
Pasó a fomar parte de El Imperio Romano en el año 191 a.C.  en condición de aliada.

Pero cuando Cómodo fue asesinado tras la guerra civil en el año 192 las cosas cambiaron. En esos días, Bizancio se hallaba en medio de una disputa entre el emperador romano Lucio Septimio Severo y Cayo Pescennio Níger, tomando partido por este último. Así, los partidarios de Níger resistieron durante 3 años el asedio de Severo hasta que finalmente se rindieron. Severo, furioso por el trabajo que le costó tomar la ciudad, hizo devastarla, la destruyó y saqueó desde sus murallas hasta la última casa, convirtiéndola en algo parecido a una aldea.

El Imperio Romano fue dividiéndose y durante ese período nació el Imperio Bizantino.

Mezquita de Santa Sofia

Este Imperio comenzó con el emperador romano Constantino I el Grande, quien en el año 330 rebautizó a la ciudad como Nova Roma o Constantinópolis. Constantinopla controlaba la ruta entre Asia y Europa y también el paso entre los mares Negro y Mediterráneo.
Del primer período de esplendor no hay que dejar de fijarse en la iglesia de Santa Sofía, la cual fue mandada construir por el emperador Justiniano I. Tras los malos tiempos vividos entre los siglos VII y VIII, resurgiría en el IX y X, con el Cisma de Oriente, tras lo cual vendría la decadencia del Imperio con las cruzadas, la división en varios estados como el Imperio Latino, y la amenaza turca. No obstante la ciudad continuaría siendo centro cultural y comercial del Mediterráneo, contando con consulados y colonias de mercaderes de diversos países.

El 29 de mayo de 1453 es una de esas fechas imposibles de olvidar, que marcó el fin del Imperio Bizantino e incluso se considera el final de la Edad Media. Las tropas otomanas del Sultán Mehmet II (llamado Fatih, «El Conquistador») superaron las defensas de Constantino XI y penetraron en Constantinopla. Esa fue la última vez que se vio al último emperador bizantino.

Durante los años siguientes la ciudad vivió un cambio cultural completo, y pasó de ser bizantina imperial y cristiano ortodoxa a ser otomana e islámica y su nombre fue cambiado por İstanbul o Estambul, aunque no fue oficial hasta 1930, bajo el dominio turco. Algunas iglesias fueron convertidas en mezquitas, y además cada Sultán construyó una nueva para conmemorar su reinado. No hay que dejar de visitar las Mezquitas de Beyazid (siguiendo el esquema de Santa Sofía), de Suleiman, la del Sultán Ahmed y la de Fatih (‘el conquistador’).

Para sumergirnos en el Estambul Otomano nada mejor que recorrer la parte histórica de la ciudad, el barrio de Sultanahmet, y dejarse envolver por su elegancia, su derroche de ostentación y su impecable arquitectura. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 1985. Como un buen ejemplo podemos mencionar el Palacio Topkapi en el que podían llegar a vivir 6000 personas.

Decoración del Palacio de Topkapi

Los Otomanos llegaron a tener más de 100 tekkes o centros de reunión y retiro en los que se celebraban rituales sufíes. Algunos se mantienen hoy en día como mezquitas o museos. También en ciertas zonas de Estambul aún hay Türbes, que son mausoléos o tumbas de sultánes Otomanos.

La decadencia otomana comenzó en 1566 después de la muerte de Suleiman el Magnífico. Durante su reinado desarrolló una gran actividad legisladora que se centró principalmente en la organización del ejército, la propiedad territorial y el sistema tributario.

A pesar de los siglos de decadencia y de las derrotas sufridas frente a los enemigos europeos, cuando Selim III (1789-1807) subió al trono, el Imperio todavía era extenso y recorría toda la península de los Balcanes, Anatolia y el mundo árabe desde Iraq hasta el norte de África.
La era de cambios del Imperio Otomano durante el siglo XIX se puede dividir en tres fases:

1De transición y preparación (1789-1826).

2De acción intensiva (1826-1876).

3De culminación, desde 1876 hasta la primera guerra mundial.

Después de la caída de los Imperios centrales, el Imperio otomano se precipitó al caos. El primer Presidente de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, abolió el sultanato en 1922, dentro de su proceso de reformas y modernización y declaró la renuncia a la idea imperial, lo que constituyó el fin del Imperio otomano.

La capital pasó a ser Ankara. En los primeros años de la república, Estambul fue olvidada, pero durante los años cincuenta y sesenta fue sometida a un cambio estructural. La ciudad, que poseía entre sus habitantes a una próspera comunidad griega, vio como su número de ciudadanos disminuía después de los acontecimientos del 6 y 7 de septiembre de 1955, en la que fueron atacadas las comunidades armenia, griega y judía de la ciudad, lo que hizo que un gran número de griegos abandonaron sus hogares y regresaran a Grecia.

Pero también llegaron los avances y el país entró en una etapa de desarrollo con la construcción de fábricas y de una nueva red de carretas. En 1963 se firmó el Acuerdo de Ankara, el primer paso del país para formar parte de lo que actualmente es la Unión Europea.

La ciudad de Estambul hoy en día

Durante los años setenta la población de Estambul aumentó de una forma brusca, como pasó en muchas grandes ciudades europeas, debido a la emigración de la gente a la ciudad para encontrar empleo en muchas de las nuevas fábricas construidas a las afueras. Esto dio lugar a una explosión inmobiliaria. Este crecimiento provocó que muchos pueblos situados antes en la periferia fueran absorbidos por Estambul hasta llegar a ser la ciudad que es hoy.

Puerta de Malta a Mdina

Acogió al apóstol San Pablo tras su naufragio, en el año 999 d.C. El período fatimí duró hasta 1091 en que los normandos toman la ciudad y la rodean con gruesos muros y un amplio foso quedando así completamente blindada de los posibles ataques enemigos; este período dejó importantes obras de arquitectura en la ciudad.

En 1530 el emperador Carlos V, con el consentimiento del papá Clemente VII, cede la isla a los caballeros de de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén o lo que es decir, los caballeros de la orden de Malta, cuyos Grandes Maestros juraron proteger las islas y los derechos de sus habitantes, convirtiéndose así en la sede de la Orden.

En 1570 Mdina deja de ser la capital trasladándose a La Valeta.
En 1693 tras un fuerte terremoto los caballeros de la orden reconstruyeron la ciudad.

Los malteses han sabido conservar la fisonomía original de Mdina manteniendo los edificios de la Edad Media, sus calles estrechas, el recinto amurallado y los señoriales palacios de la nobleza maltesa de los cuales aún hay alguno habitado por sus familias.

Su baja población dentro del recinto amurallado y la prohibición de circulación de vehículos ajenos a los vecinos que habitan dentro de las murallas, garantiza la tranquilidad que se respira en Mdina y por eso se la conoce como “la ciudad del silencio”.

Es una de las ciudades amuralladas medievales mejor conservadas de Europa donde se mezcla extraordinariamente la arquitectura medieval y barroca.

Algunos edificios dignos de mención, son:

Interior de la Catedral de San Pablo

• Catedral de San Pablo: Fue construida en el siglo XVII entre 1697 y 1702 en el mismo lugar que se encontraba una iglesia normanda destruida por el terremoto de 1693. Esta iglesia románica se supone que a su vez fue construida sobre el terreno que ocupaba la casa de San Publio, uno de los primeros cristianos en la isla. Fue proyectada por el arquitecto Lorenzo Gafa. De la iglesia normanda se han conservado hasta nuestros días una pintura de la Virgen con el Niño del siglo XV, los frescos del ábside que representan el naufragio de San Pablo y la monumental pintura que representa la conversión de San Pablo, obra del pintor Mattia Preti situada entre el ábside y el altar principal, la pila bautismal y gran parte del mobiliario que está hecho en madera tallada irlandesa; hay que destacar la magnífica cúpula decorada en la década de los años 50 del siglo XX. En el museo catedralicio se conserva una colección de monedas de plata, ornamentos religiosos y algunos grabados de Alberto Durero.
• Palacio de Vilhena: Es conocido por este nombre porque fue reestructurado entre 1722 y 1736 por el Gran Maestre portugués de la Orden de Malta, Antonio Manuel de Vilhena. En su origen era la sede de la Universita, donde se celebraban las asambleas de las autoridades locales, el antiguo Palacio Magisterial de Justicia. Sobre la puerta principal está esculpido un busto de bronce del Gran Maestre y en la entrada principal y el pórtico el escudo de Vilhena.
  En el siglo XX su alteza real el duque de Connaught financió las obras que convirtieron al palacio en un hospital que se inauguró el 22 de Abril de 1909 por Eduardo VII. Éste se mantuvo como hospital durante cuarenta años.
  Desde 1973 es el Museo Nacional de Historia Natural, que versa principalmente sobre aspectos de la fauna, los insectos, las aves y su hábitat, los ecosistemas marinos y la evolución humana en las islas maltesas. Están representadas las ciencias de la tierra y de la vida; alberga una biblioteca general sobre Ciencias Naturales.
  Son importantes las muestras de Geología y Paleontología ya que tienen interés a nivel internacional; las colecciones tienen más de tres mil quinientas aves, huevos y nidos, doscientas especies de peces, más de diez mil minerales y rocas, doscientos animales marinos, insectos y conchas de moluscos de la zona, fósiles de grandes peces y otras especies de la fauna marina de las islas.
• Palazzo Falson (Norman House): El Palazzo Falzon también es conocido como Norman House, es uno de los edificios mejor conservados de la época medieval de Mdina. Construido en 1495, la parte baja del edificio es del siglo XIV y un siglo más tarde se incorporó el primer piso, aunque fue remodelado por los Caballeros de San Juan en el siglo XVI.. Inicialmente era de una planta con un patio interior y una fuente en el centro de éste, la puerta de la izquierda seguramente conduciría al establo. Los dos pisos están diferenciados por una cadena formada por triángulos invertidos. El primer piso tiene ventanas de dos luces que es un distintivo típico de la arquitectura del medievo maltés. El palacio puede visitarse y comprobar así como es la vida de la nobleza maltesa. Actualmente es un museo privado y en sus habitaciones se pueden ver cerámicas, litografías, pinturas, armas y muebles antiguos.
  

  La ciudad del silencio

• Capilla de Sta. Ágata: Entre los años 249 al 251 de la era cristiana, el emperador romano Trajano Decio decretó la persecución de los cristianos, y por este motivo Santa Ágata huyó de Sicilia y se refugió en Malta en una cueva natural excavada según los cementerios cristianos de aquella época. La cueva se transformó en una cripta que forma parte de las catacumbas, un complejo número de galerías subterráneas con tumbas de diferentes tipos sobre los cuales se haya una iglesia donde se encuentran algunos de los frescos primitivos y únicos de las islas.
• Mazmorras de Mdina: Las mazmorras de Mdina están dentro de la puerta principal de la ciudad y en ellas están representadas escenas de la vida de la ciudad que muestran el sufrimiento y la crueldad de la historia de Malta, mediante una serie de cuadros con personajes famosos a tamaño natural ataviados con trajes de época.
• Iglesia y Monasterio Carmelitas: Es el único monasterio que se ha abierto al público, es de estilo barroco y la estancia más importante es el refectorio, donde se celebran conciertos regularmente.
  La construcción de la iglesia se atribuye a un arquitecto francés, Mederico Blondel entre 1660 y 1675, en ella se pueden admirar las obras de Giuseppe Cali y en el altar mayor la impresionante representación de la Anunciación de 1677 que es obra de Stefano Erardi, pintor de origen francés que también realizó pinturas para otras iglesias de Malta.
• Mdina Experience: Es un espectáculo audiovisual que nos hace viajar en el tiempo mostrándonos la historia y el pasado cultural de Mdina, desde su fundación hasta la actualidad con comentarios que pueden escucharse en doce idiomas: maltés, español, francés, italiano, inglés, alemán, holandés, danés, noruego, sueco, ruso y japonés.

Puerto de Marsaxlokk

En Malta nos encontramos cara a cara con la historia, desde el Neolítico en la fase Ghar Dalam ( 5.000-4.300 a.C.) hasta la fase Tarxien (3.150-2.500 a.C.) anterior a la edad de bronce. Debido a que la isla ha estado habitada, aún se mantienen en pie sus templos más antiguos, que fueron construidos un milenio antes que las pirámides de Egipto. Muchas de las piezas encontradas en estos asentamientos se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de La Valletta. Pero lo mejor es ir a visitarlo y admirar también los impresionantes templos de Mnjandra, a pocos metros de Tas-Silg.

Hagar Quim fue utilizado más tarde como lugar religioso. Entre los siglos VI a.C. y I d.C. se transformó en templo dedicado a la diosa Hera. Ya en el s.IV llegó el cristianismo y con él un nuevo cambio, esta vez en un monasterio.

Además desde que los primeros fenicios desembarcaron en la bahía de Marsaxlokk en el s.IX hasta hoy han pasado por ella griegos, turcos, ingleses y hasta piratas. Éste era el refugio perfecto frente al viento del sudeste, el xlokk, y los piratas eran muy conscientes de ello.

Ya en nuestros días vemos que Marsaxlokk vive no sólo del turismo, sino también de la pesca. Tiene el segundo puerto natural más grande  de la isla y se ha convertido en uno de los principales abastecedores de pescado del país. Representa el principal núcleo de pescadores de Malta.

A su vez el puerto es un lugar de interés turístico, especialmente los domingos. Los pescadores venden al por menor a los habitantes del pueblo y a los turistas,  aunque entre semana sólo venden al por mayor en el fishmarket de La Valeta. Esta venta dominical es una de las estampas tradicionales de esta zona. Los pescadores venden el producto desde sus barcas, llamadas ‘luzzus’ todas con llamativos colores: rojos, azules, verdes, … y absolutamente todas con el Ojo de Osiris en su proa para ahuyentar a los malos espíritus.


Ojo de Osiris

Este trasiego de turistas ha provocado la apertura de restaurantes especializados en pescado, sobre todo entre la primavera y el otoño. Es en esta época es cuando los pescadores llegan al puerto con pez espada, atún y ‘lampuki’ o pez delfín; este último puede degustarse hasta en el mes de noviembre incluso.

Aunque en los días que corren Marsaxlokk sea visitado sobre todo turistas, por su puerto han pasado varias personalidades. Desde Napoleón en el año 1798 hasta un encuentro más reciente que hubo entre Bush y Gorvachov, ya que Marsaxlokk es también sinónimo de progreso.
Las nuevas técnicas de envío unido a la creación de grandes buques contenedores hizo que Malta aprovechara su posición de cruce de numerosas rutas marítimas para crear la Malta Freeport Terminal en Marsaxlokk. Es la mayor terminal de contenedores del Mediterráneo y esta equipada con los últimos avances tecnológicos. Da servicio a muchos de los grandes operadores del sector.

Adentrándonos de nuevo en el pueblo, la belleza de Marsaxlokk es incuestionable y también la de sus alrededores.
Cerca hay una gruta de aguas azules cristalinas llamada ‘Blue Grotto’, la Gruta Azul. Se encuentra rodeada por otras cuevas y se accede a ellas en barco. Todos los días y hasta la una de la tarde puede verse un espectáculo de reflejos y matices azules en el agua. Aquí se rodó una escena de la película Troya de Brad Pitt.

Y en un extremo de la bahía de Marsaxlokk se encuentra la ‘Punta Delimara’, que es un lugar de buceo al que se accede en barca para nadar y bucear en su arrecife. También en ella se rodaron algunas de las escenas de la película Los cañones de Navarone aprovechando que ahí se encuentra el Fuerte Delimera. Fue construido por los ingleses en 1881 para salvaguardar el acceso a la bahía. Hoy en día los turistas disfrutan de estas vistas mientras degustan una copa de buen vino maltés.

Sofia, Bulgaria

Sofía, capital de Bulgaria es la ciudad más grande de la república búlgara. Su población se sitúa entorno a algo menos del millón y medio de habitantes y unos cientos de miles más en su área metropolitana.
Es centro cultural, económico, administrativo y educativo del país.

La ciudad de Sofia está situada justo en el centro de los Balcanes, rodeada de montañas por todas partes.

Con 7.000 años de existencia, es una de las capitales más antiguas de Europa, ya que su historia se remonta al siglo VIII a. C., cuando los tracios se asentaron en la zona. A lo largo de sus historia ha tenido diversos nombres dependiendo de la época vivida.

El actual nombre de Sofía se lo otorgaron en el Siglo XIV por la Basílica de Santa Sofía. La palabra Sofía quiere decir “sabiduría” en griego.

La plaza de Sveta Nedelya constituye el centro de la ciudad, donde se encuentra la catedral.
La principal arteria de la ciudad es el bulevar Maria Luisa. Cruzando un paso subterráneo se divisa la rústica iglesia de Sveta Petka.
Después se alcanza la mezquita Banya Bashi, de estilo otomano. Al entrar hay que comportarse según sus costumbres,  quítándose los zapatos. Las mujeres deben cubrirse la cabeza con un pañuelo.

El centro comercial Hali, está situado frente a la mezquita, que es un bonito edificio del siglo pasado repleto de tiendas. Bastante cerca podemos encontrar también la brillante sinagoga de Sofía.

Pero realmente la atracción fundamental de Sofía es la extraordinaria catedral de Alexander Nevski, edificada entre el año 1892 y el 1912 por la memoria de los miles de soldados rusos que perecieron peleando contra los turcos por la independencia de Bulgaria. Alrededor hay puestos de recuerdos y regalos, especialmente iconos antiguod pintados a mano de la etapa comunista.

También se encuentran muy cerca de la catedral la iglesia del Santo Sínodo y la iglesia de Santa Sofía. Un poco más alejado tenemos el antiguo Palacio Real, que tiene dos fantásticos museos: el Museo Etnográfico (1,5 €) y la Galería Nacional de Arte (1 €).

Desde mucho tiempo atrás, la ciudad ha tenido fama por sus aguas termales, e incluso en la actualidad se puede disfrutar de ellas. Es un buen reclamo para el turismo de salud, es un lugar rodeado de naturaleza.

Una vez restablecido el gobierno búlgaro, Knyaz Alejandro I de Battenberg quiso dar nueva forma arquitectónica a la ciudad, y para eso hizo llamar a algunos arquitectos del Imperio austrohúngaro, tales como: Friedrich Grünanger, Adolf Václav Kolář, ó Viktor Rumpelmayer, los cuales diseñaron los más notables edificios públicos. Después también participaron muchos arquitectos búlgaros que estudiaron fuera, en el extranjero. Por tanto el centro de Sofía es una mezcla de Neo-Rococó, Neorenacimiento, Neobarroco y Neoclasicismo.

De este período encontramos varios edificios construidos en Sofía. Los más significativos, son:

• El Teatro Nacional Ivan Vazov (1907).
• El antiguo palacio real, hoy sede de la Galería Nacional de Arte y del Museo Etnográfico Nacional (1882).
• La Asamblea Nacional de Bulgaria (1886).
• La antigua oficina de imprenta real, hoy la Galería Nacional de Arte Extranjera y la Academia Búlgara de Ciencias (1893).

A raiz de la Segunda Guerra Mundial y una vez establecido un gobierno comunista en Bulgaria en 1944, la arquitectura fue cambiando sustancialmente. En el centro surgieron edificios públicos de Clasicismo Socialista, pero la ciudad creció hacia las afueras, y en los nuevos barrios empezaron a dominar grandes torres de apartamentos de arquitectura brutalista de la era comunista.
Una vez abolido el Comunismo en 1989, se han construido vecindarios enteros y distritos comerciales, como edificios rascacielos para oficinas y también zonas residenciales de clase alta.

Estos son algunos ejemplos de arquitectura religiosa muy representativos en la ciudad:

• La Iglesia de San Jorge.
• La Sinagoga más grande de los Balcanes es la de Sofía.
• Una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo, Catedral de Alejandro Nevski.
• En las afueras de la ciudad está la Iglesia de Boyana.
• La Catedral de Sveta-Nedelya, que sufrió un atentado en 1925.

Se trata de una variante húmeda de una sauna, un baño de calor húmedo en el que se combinan cuatro elementos básicos que son calor seco, calor húmedo, frío y masaje y en el que la temperatura no es constante. El suelo está a una temperatura de entre 20 y 25 ºC, entre un metro y metro y medio sube a los 40 ºC y a por encima del metro y medio se alcanzan los 50 ºC . Así, estos elementos estimulan y limpian el cuerpo mejorarando la salud de la persona.

Primero se accede a una sala tibia o fría en la que hay un flujo continuo de vapor para que el cuerpo se relaje; estos vapores se generan gracias al agua caliente que circula a través de tuberías ubicadas en las paredes de la sala. A continuación se pasa a un cuarto caliente para que el cuerpo sude bien y poder tomar después un baño frío en la piscina para que así el cuerpo vuelva a su temperatura normal. Seguidamente se recibe un masaje y se pasa al cuarto de enfriamiento para un período de relajación.

Hammam - hararet

Históricamente han desempeñado un papel importante entre las culturas del Medio Oriente, desde los romanos hasta los turcos, pasando por los bizantinos.

• Se utilizaban como punto de reunión social, ritual de baño y como expresión arquitectónica.
  Como lugar de encuentro social en época del sultán, las mujeres que pertenecían al harén del palacio iban a los baños acompañados por sus sirvientes en una gran ceremonia haciendo gala de sus toallas bordadas y zapatillas incrustadas de nácar y pasaban horas en la sala caliente. También era el sitio perfecto en el que las mujeres mayores buscaban a las posibles novias y futuras esposas para sus hijos. Para los romanos era donde los ciudadanos cuidaban su higiene al tiempo que ponían en común ideas y comentarios sobre las cuestiones relevantes de su tiempo.
• El ritual del baño turco es en realidad complejo y está cuidado hasta el último detalle. Sería necesario familiarizarse con algunos términos. El pestemal es una tela que cubre el cuerpo del usuario. Las takunya son los zapatos de madera que se usaban y que ahora han sido reemplazadas por zapatillas de plástico. Tarak kutusu era una caja de cobre o de oro en la que se guardaban el jabón, champú y otros utensilios que se utilizaban durante el baño. Tas es la palangana de cobre para bañarse. Aunque algunos de estos elementos ya no se usan los que sí se siguen utilizando incluso se pueden comprar en los bazares.
  Antiguamente había un hamam distinto para cada sexo, eran construcciones separadas. Actualmente tanto hombre como mujeres van al mismo lugar pero en diferentes horarios, normalmente. La mayoría de los baños fueron construidos durante la época del Imperio Otomano; treinta y tres de ellos por el renombrado arquitecto Mimar Sinan. De hecho los europeos los conocieron debido a su contacto con los otomanos y fueron bastante populares durante la era Victoriana.
• Arquitectónicamente, si se mira un baño turco desde el exterior puede verse un perfil de cúpula con los cristales que orientan los rayos de luz solar hacia dentro.
  Ya en el interior, nos encontramos con el Camekan es donde se realizan los preparativos. Es una sala cuadrada con pequeñas fuentes y camerinos para cambiarse la ropa. Pasando ya a la zona de baño, la primera y cuarta sala a las que se accede se llaman Sogukluk y es la sala fría. Después se pasa al hararet, que es una estancia grande y caliente con forma rectangular que presenta en el centro una enorme piedra de mármol llamada Gobek Tasi. Bajo ella están los hornos que calientan la sala. Lo normal es tumbarse sobre esta piedra para calentarse y comenzar a sudar y/o para recibir un masaje fortísimo ofrecido por el Tellak, el hombre que da los masajes, o para que le frote con un guante duro o Kese. Cuando ya se ha sudado demasido se pasa a unas pequeñas salas donde se pude disfrutar de un baño frío.

Hoy en día aún pueden encontrarse en Estambul algunos de estos primeros e históricos baños como por ejemplo el Galatasaray Hamami en la parte moderna, el Çemberlitas Hamami (o Suleymaniye Hamami) en la parte antigua de la ciudad o el de Cagaloglu a tan solo 300 metros de la Basílica de Santa Sofía y que se construyó durante el siglo XVIII (ha sido escenario de películas y reportajes).

Aunque se trata de un hábito saludable las personas con tensión alta, algún trastorno circulatorio o enfermedad cardíaca deben consultar a su médico antes de adentrarse en un hamman.

Barrio de Anafiotika

La entrada principal al barrio de Plaka, que tiene una superficie total de unas 35 hectáreas, se realiza a través de la plaza peatonal de Monastiraki, a la que se llega sin problemas desde la red de metro (líneas 1 y 3). Desde Monastiraki se accede al denominado Bajo Plaka, mientras que Alto Plaka, al otro lado de la calle Adrianou –una de las calles más antiguas de la ciudad–, llega hasta el barrio Anafiotika, poblado a mediados del siglo XIX por albañiles de las islas Cícladas y que también llevaron su particular forma de construir con casas bajas, encaladas y llenas de geranios.

El origen del nombre de Plaka presenta bastantes dudas. Son muchos los que opinan que se trata de una evolución de las palabras del dialecto arvanita, un idioma emparentado con el albanés, “pliak Athena”, cuyo significado es “vieja Atenas”, aunque también es bastante aceptada la versión de que proviene de una antigua placa de piedra que estuvo situada durante años entre las calles Adrianou, Tripodon y Lyssicratous.

Este barrio es un entramado de calles laberínticas, sin planificación y ajustada a los desniveles del terreno. Su antigua planta grecolatina, con calles ordenadas y regulares, fue sustituida por construcciones desordenadas, estrechas, pequeñas y plagadas de escaleras, muy del gusto de los barrios otomanos. Es más, muchos han llegado a comparar el barrio de Plaka con el centro histórico de Toledo, donde se entremezclan las construcciones de diferentes culturas.

Plaka ofrece decenas de tiendas, donde los turistas pueden encontrar toda clase de recuerdos y productos típicos del país heleno. Eso sí, el regateo es bien recibido por los comerciantes, ya que los precios suelen estar inflados y, con paciencia, se puede rebajar el importe de camisetas, alhajas, zapatos, grabados, ánforas o los típicos kombolois. Los expertos regateadores y los amantes de las antigüedades no se pueden perder el popular mercadillo de los domingos en la plaza de Avisinias, muy parecido al popular Rastro madrileño.

También hay una buena oferta gastronómica y de ocio en Plaka. Los visitantes pueden degustar menús típicos griegos en sus tavernas y, aunque los precios no son desorbitados, la calidad no es lo más destacable, ya que se aprovechan de la excelente ubicación en la localidad ateniense para aprovecharse de la gran demanda. Elegir un buen restaurante en Plaka requiere de paciencia y atención.

Plaza de Lisícrates

Sin embargo, en Plaka también podemos encontrar oferta cultural interesante. Uno de los monumentos más destacados es la “Linterna de Lisícrates”. Se trata del premio que obtuvo en el año 334 a.C. Lisícrates tras obtener el galardón como mejor representación en el Teatro de Dionisos. Por esa época, un ciudadano adinerado de Atenas se encargaba de patrocinar este premio y Lisícrates decidió solicitar la construcción de este monumento: sobre un basamento cuadrado descansa un pequeño edificio circular con columnas corintias y cuyo cierre de mármol está decorado con motivos florales y escamas, donde descansa una escultura con la forma del trofeo original.

Igualmente, en Plaka se encuentra el Museo Judío, el Museo de Folklore Griego frente a una bella iglesia bizantina, la Antigua Agora o el Museo de Instrumentos Musicales Griegos.

El turista no puede pasar por Plaka sin la visita a la Plaza de Filómosu Eterías, la más destacada de este renombrado barrio. Su nombre proviene de la “Compañía de Amigos de las Musas”, las nueve diosas protectoras de las artes, que fue fundada en 1813 con el objetivo de conservar el patrimonio de Atenas y difundir los estudios de su cultura.

Éste es sin duda un barrio peculiar y entrañable donde poder pasear, observar, comprar, regatear y disfrutar en definitiva empapándose de la cultura griega pasada y presente.

Pirámides de Gizeh - Giza

Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte. Para ello se requería la preservación física del difunto retomando su espíritu o el Ka, que desaparecía tras la muerte, siendo muy importante para ellos que estuviera acompañado para una mejor vida todo aquello que le fuera imprescindible. Por eso se crearon técnicas muy avanzadas de embalsamamiento y conservación del cuerpo y los más complejos ámbitos funerarios. Las tumbas más magníficas y extraordinarias que se conocen, las pirámides, fueron levantadas habitualmente para los faraones, pues su sofisticación y tamaño determinaba la posición económica y social del difunto. Por eso las pirámides egipcias son la mayor manifestación de la relación mantenimiento físico (muerte) y supervivencia en el más allá (vida).

Las Pirámides de Gizeh están situadas en la Necrópolis de Giza, que es una vasta meseta de casi 2000 metros cuadrados: la de Keops (la más grande), la de Kefren y la de Micerinos. Su construcción data de la dinastía IV (2600-2480 a.C.). Absolutamente todas las pirámides tienen una misma alineación, están con exactitud orientadas al norte. Los lados de las pirámide están impresionantemente inclinados 51 grados, y cuando nos acercamos más nos da la impresión de que la pirámide “se nos viene” encima. Junto a la pirámide de Micerinos hay otras tres más pequeñas alrededor que se construyeron para las esposas o madres de los faraones. También hay edificaciones rectangulares de paredes inclinadas para los altos funcionarios.

La espectacular mole sobresale en el horizonte. Fueron construidas con granito para el interior y bloques de caliza blanca para el exterior y éstos están perfectamente encajados. Están sumamente apretados de tal manera que sería imposible introducir entre ellos la hoja de un cuchillo.
Estas hileras de piedras están pintadas, formando franjas de diferentes colores; la punta es de color dorado debido al oro que supuestamente recubría la pirámide entera.
Los bloques pesan por lo general unas dos toneladas cada uno, pero hay otros que superan las 60 toneladas.

En aquella época aún no se conocía la polea, por lo que es difícil concebir cómo conseguían levantar piedras de 30.000 kilos hasta una altura de 150 metros. Y si la cantera de Aswan está a una distancia de unos 1.000 km, y se utilizaron más de dos millones y medio de bloques transportados por 100.000 hombres durante los 20 años que duró la construcción, el enigma que rodea la construcción de las pirámides se torna casi inalcanzable. Aunque por supuesto se barajan diferentes versiones, ninguna de ellas es concluyente.
Por ser un proyecto de tal envergadura, se ha llegado a hablar en la intervención de extraterrestres, lo cual obviamente no es del agrado de los egipcios y roza la ciencia ficción.

Existen discrepancias relacionadas con sus medidas entre el doble de la longitud de su lado y su altura: el número “pi”. Seguramente se servían de ruedas de madera para medir las longitudes de forma fácil y exacta, y con una de éstas ruedas, de la misma altura que los bloques de piedra, se comprobaba la inclinación, lo que revela conocimiento del misterioso problema relacionado entre el cuadrado y el círculo. Esto que apasionaba a los antiguos sólo es posible de resolver por el conocimiento del número pi (3,1416), que dice la relación entre el radio de la circunferencia y su longitud.

Han transcurrido casi cinco mil años desde la construcción de las pirámides y la humanidad aún no ha conseguido realizar nada semejante. De las pirámides de Gizeh, la más pequeña, multiplica el peso de la mayor edificación moderna existente. Si pensamos que los antiguos egipcios carecían de artilugios y máquinas, y que movían las enormes piedras sólo con el esfuerzo de cuadrillas de docenas de obreros, nos parece realmente algo milagroso. Ni siquiera los propios egipcios que continuaron construyendo pirámides durante siglos y siglos, pudieron llegar a igualar la grandeza de las pirámides de Gizeh.

En el año 1979 fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

La expedición que las encontró ha estado trabajando en la zona desde 1968 en la preservación de la antigua necrópolis de Saqqara, y fue ayer durante una excavación rutinaria al oeste de la pirámide de Zoser cuando encontraron las tumbas decoradas con pinturas rupestres.
Se encuentran en perfecto estado y pertenecen a un padre y su hijo. En la puerta pueden verse títulos honoríficos que hacen suponer que el padre era el jefe de los escribas reales durante la dinastía VI. Además la puerta ésta también pintada con escenas del difunto sentado ante una mesa de ofrendas.
Estas tumbas ya están consideradas como dos de las más distinguidas que se ha encontrado desde el Imperio Antiguo.

El descubrimimiento tuvo lugar en el margen del río Pesquerías, al noreste de México en el municipio de General Escobedo en Nuevo León, que con las lluvias aumentó considerablemente su caudal. Al principio, los vecinos pensaron que los fósiles eran la raíz de un árbol, pero al descubrir que eran huesos pronto se corrió la voz del hallazgo y en pocas horas decenas de ellos acudieron a extraer un pedazo del mamut con la esperanza de venderlo a un buen precio. En esta zona la pobreza roza el grado de miseria.

A pesar de todo, casi todos los restos fueron recuperados, ya que después de avisarles que al estar húmedos estos se desintegrarían, los vecinos devolvieron unas 50 piezas, que primero serán restauradas porque las desenterraron sin cuidado y se rompieron, y serán expuestas en un museo local.

Capadocia nevado, Anatolia (Turquía)

Capadocia es una región de Anatolia Central que comprende las provincias de Aksaray, Niğde, Nevşehir y Kayseri (donde se encuentra el aeropuerto más cercano para llegar a la región). Nevşehir es la capital y la ciudad más grande de Capadocia.

Hace unos 10 millones de años era una región volcánica en la que se acumularon cenizas y lavas debido a la erupción de dos volcanes, el Erciyes Dagi (cerca de Kaysery) y el Melendize Dagi (cerca de Nidge). Cuando se secó esta costra dió lugar a una roca ligera y porosa: la toba. Después los fenómenos naturales la esculpieron dándole formas. Los resultados son majestuosos valles de agujas, conos retorcidos y las famosas chimeneas de las hadas.
Es un lugar espectacularmente atractivo, que realmente parece un paisaje lunar.

Los hombres vieron que era muy fácil trabajar este material tan blando y empezaron a excavar construyendo sus viviendas en la roca, creando de esta forma una arquitectura rupestre. Los cristianos la utilizarían más tarde para resistir las invasiones árabes, enterrándose en sus cuevas y sus iglesias, colocando delante de las entradas grandes piedras rodantes para evitar a los intrusos. Existen muchos lugares recónditos a los que se llega por polvorientos caminos, utilizando motos, quads, jeeps, caballos o burros que se pueden alquilar.
Los habitantes de Capadocia para trasladarse de un pueblo a otro llevando sus utensilios de trabajo, utilizan mayoritariamente el burro.

Capadocia fue una alternativa viable para algunas rutas comerciales lo que, sumado a diversas invasiones sufridas a lo largo del tiempo, obligó a sus habitantes a buscar emplazamientos para resguardarse de la gran circulación de personas. Así nacieron las conocidas Ciudades Subterráneas. Estas cuevas eran verdaderas fortalezas construidas en varios niveles y donde se podían encontrar túneles, habitaciones, iglesias, cocinas, caballerizas, panaderías, pozos de agua, chimeneas de ventilación…: todo lo necesario para que sus habitantes se refugiaran durante meses en su interior.

Existen muchas Ciudades Subterráneas, las más importantes son: la de Derinkuyu (30km al sur de Nevsehir) y Kaymakli (20Km de Nevşehir). Visitar una de estas ciudades es una de las experiencias más impresionantes para los turistas que visitan Capadocia, lugar obligado de paso durante su estancia en Turquía.

Tuz gölü, es el lago salado más grande del mundo, y se encuentra situado en el camino que une la Capadocia con Ankara. Goza también de ser el segundo en tamaño de Turquía. Debido a la gran cantidad de sal que tiene, en verano se evapora con el calor.

Es muy aconsejable realizar un viaje en globo.Varias son las empresas que ponen a disposición sus globos para contratar allí directamente, o bien puede garantizarse la plaza con la contratación desde su país de origen.
Hay que levantarse muy temprano para ver amanecer desde las alturas, siendo una experiencia única e inigualable. Es maravilloso contemplar desde el aire la grandeza de Capadocia mientras el cielo se llena de entusiasmados turistas, caben hasta 20 por cesta, y el sol hace aparición poco a poco iluminando las caprichosas figuras que la roca dibuja en el paisaje.
Se alcanzan los 700-800 m. de altura y la experiencia dura 45 minutos. Es posible contratar con antelación los traslados desde y hasta el hotel al regreso.

El recorrido por Capadocia es muy largo debido a tantos lugares de interés que existen en sus valles y formaciones únicas: el Monte Erciyes (3917 m), Monte Hasan (3263 m) y el Monte Melendiz (2.963 m) son algunos puntos clave de la región.
Rose Valley es otro gran valle situado entre las aldeas de Cavusin y Goreme, y a la vez se divide en muchos pequeños valles: Gulludere, Kizilcukur, Meskendir y Zindanonu. Debe su nombre a la roca de color de rosa que varía en color e intensidad dependiendo de la hora del día, estación y condiciones climáticas.

Se organizan excursiones de senderismo recorriendo de arriba a abajo tan maravillosos, impactantes e increíbles lugares.

La hermosa región de Capadocia es única en el mundo por lo que fué declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1985.

Al márgen de los ya nombrados, existen varios luegares de interés más para visitar, que iremos descubriendo en futuros arículos, como son: Uchisar, Avanos, Urgup o el Valle de Inhara Vadisi.

Jerusalem y Jordania

El viaje incluye:

• Billete de avión España - Ben Gurion - España en clase turista con El Al
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto / traslados a la frontera
• 4 noches de alojamiento en Jerusalem en categoría 4* en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de alojamiento en Amman en categoría 4* en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de alojamiento en Petra en categoría 4* en régimen de alojamiento y desayuno
• Visitas y entradas a los monumentos y sitios de interés según itinerario
• Guía de habla hispana
• Autobús con aire acondicionado

El viaje no incluye:

• Bebidas durante las comidas
• Excursiones opcionales
• Propinas
• Gastos personales
• Nada de lo no indicado en “incluye”

Vuelos con Royal Jordanian:

RJ 108 / Madrid – Amman / 13 julio / 14:10 – 19:35 h.

RJ 451 / Amman – Madrid / 21 julio / 21:45 – 22:40 h

Itinerario del viaje:

Día 13 julio: España · Ammán (RABATH AMMÓN S. XII A. C. FILADELFIA ROMANA). Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la hora de la salida. Embarque en vuelo regular, clase turista con destino a Ammán. Llegada, obtención del visado no incluido y traslado al hotel elegido. Cena y alojamiento.

Día 14 julio: Ammán · Jerash (SIGLO 1º A. C.) · Gadara · Ammán. Desayuno. Salida hacia Jerash, la Pompeya del Este, para visitar lo que constituye el mejor ejemplo en Oriente Medio de una ciudad de provincias romana. Visita detallada a estas ruinas: Arco de Triunfo, hipódromo, foro, templo de Zeus, templo de Artemisa, teatro, baños. Almuerzo opcional no incluido y continuación de nuestras visitas de de este día hacia Um Kais (la ciudad de Gadara de la Decápolis), situándose sobre una colina y dominando la zona fronteriza formada por Israel, Jordania y Siria, con una panorámica extraordinaria donde podrá ver en pequeño los tres países, frente a los Altos de Golán. En esta zona se encuentran los restos de algunas de las más importantes civilizaciones de Occidente. Los griegos fueron los primeros en situar un asentamiento, pero posteriormente fueron romanos, bizantinos y otomanos los que dejaron señales de su paso en este enclave que dominaba el paso natural del Valle del Jordán. Visita de los restos arqueológicos de la ciudad grecoromana del primer siglo de nuestra era. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 15 julio: Ammán · Castillo del Desierto (SIGLO VII) · Mar Muerto · Ammán. Desayuno. Salida hacia el desierto rocoso al este de Ammán para visitar los Castillos del Desierto. La mayoría de éstos fueron construidos o conquistados y adaptados por los monarcas omeyas en los siglos VII y VIII y eran palacios de recreo, a veces rodeados de oasis artifi ciales llenos de animales para cazar. Entre estos destacan: Kasr Al Azraq, de balastro negro, construido en el período romano y cuartel general de Lawrence de Arabia; Kusair Amra, decorado con frescos y el más interesante de esta visita, Kasr Al Kharaneh, originariamente un Karavansaray del periodo otomano. Almuerzo opcional no incluido y continuación de nuestro día de visitas llegando hasta el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra (390 bajo el nivel del mar Mediterráneo con concentración de sal al 30%) esto hace que la fl otabilidad de sus aguas sea extraordinaria y que, incluso, se pueda leer el períodico mientras se realiza un baño.

Día 16 julio: Ammán · Madaba · Monte Nebo · Kerak · Petra (NAVATEOS 300 A. C. A 106 D. C.). Desayuno. Nos dirigiremos hacia Madaba, Medeba en el Antiguo Testamento, conocida por sus mosaicos del período bizantino y omeya. Visitaremos la iglesia ortodoxa de San Jorge, que contiene el más famoso de los citados mosaicos, un mapa de Palestina y del Bajo Egipto realizado en el siglo VI, teniendo alguno más de 1400 de años antigüedad. Finalizada la visita, salida hacia El Monte Nebo, desde el que se disfrutan extraordinarias panorámicas de la “Tierra Prometida“. Visitaremos las ruinas de la iglesia (s. IV), excavada por los franciscanos, que alberga interesantes mosaicos. Salida hacia Kerak, fortaleza construida por los cruzados en la Ruta de las Caravanas de Egipto a Siria. Visita y salida hacia Petra. Llegada, cena y alojamiento.

Día 17 julio: Petra. Desayuno. Nos dirigiremos a caballo, a través de un desfiladero, a Petra. El recorrido es pintoresco y puede ser realizado a pie en menos de 10 minutos. Petra es la capital del primer reino árabe conocido y documentado de todos los tiempos, llamado Nabateos. Realizaremos la visita a estas famosas ruinas que, en su época de esplendor, dominaba el tránsito comercial alcanzando el 25% del total mundial. Antes de entrar, le pedirán que cierre los ojos unos segundos y dé algunos pasos para que al abrirlos tenga una sensación de belleza y grandiosidad jamás vivida, quedando como un grato recuerdo durante mucho tiempo al ver el tesoro y en nuestro recorrido hasta el bello Anfi teatro, nos jalonan a ambas partes de esta misteriosa ciudad rosa, tumbas, edificios, tumbas reales, el altar mayor del sacrifi cio, excavados con gran destreza en la roca sólida y situados en un marco espectacular con un paisaje típicamente bíblico.
Al llegar al Anfiteatro, tiempo libre para acercarse a las cafeterías y restaurantes de enfrente o subir decenas de peldaños para completar la visión llegando hasta la Catedral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 18 julio: Petra - Jerusalem Salida hacia la frontera con Israel, por el puente de Allenby. Trámites en la frontera. Llegada, recepción y traslado al hotel en Jerusalem. Alojamiento

Día 19 julio: Jerusalem Después del desayuno, salida hacia el Monte Scopus, visita a la Universidad Hebrea de Jerusalén y al Monte de los Olivos, desde el cual se aprecia una visita completa de la antigua Jerusalén. Visitaremos el Huerto de Getsemani con sus milenarios olivos y la Basílica de Todas las Naciones. Continuación para visita panorámica de la Nueva Jerusalén, incluyendo la Knesset (Parlamento), el Museo del Holocausto y el Museo de Israel, donde están expuestos los famosos manuscritos del Mar Muerto. A continuación, visita a la Maqueta de la Ciudad en tiempos del Segundo Templo. Veremos también Ein Karem, lugar del nacimiento de San Juan el Bautista. Regreso a Jerusalén para cena y alojamiento en el hotel.

Día 20 julio: Jerusalem Tiempo libre en Jerusalén hasta la salida hacia la frontera con Jordania, vía Puente de Allenby. Trámites en la frontera. Trasldo al hotel en Amman y alojamiento.

Día 21 julio:: Ammán · España. Desayuno y traslado al aeropuerto a la hora indicada. Embarque en vuelo regular, clase económica con destino a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.